咖OB欧宝体育啡在上海的破圈之旅（下）

　　连锁咖啡品牌“星巴克”的到来算是上海人咖啡生活的又一次破圈，之前去的几乎都是独立咖啡馆或宾馆咖啡馆。

　　2000年，上海第一家“星巴克”在力宝广场开业，而我第一次去“星巴克”是2002年在陆家嘴滨江大道店，当时刚开业不久，一起去的还有发小Steven和他的法国朋友。那个下雨阴冷的深秋上午，坐在通体玻璃的店里，我们都被这里摩登开阔的景观惊艳到了。

　　这些年喝了那么多咖啡，“星巴克”早已不再是上海咖啡客的上选，还在喝“星巴克”的人，喝的都是情怀。如今上海有900多家“星巴克”门店，是全球门店最多的城市，即便打烊了，灯箱也会整夜亮着。在某软件上输入“星巴克”，我家方圆1千米之内就检索出13家门店；本土品牌“瑞幸”则有8家门店，而在全上海有1000多家；被称为“上海咖啡界代表”的“Manner”也有3家。

　　“Manner”开创了国内咖啡精品小馆的先河，上海是其发源地和重仓城市，在上海有300多家门店，即使在打烊后，店面内灯光也开着，为都市夜归人照亮回家的路……这也是上海这座国际大都市的城市美学。

　　20世纪90年代末至21世纪的最初10年，正是我喜爱凑热闹、赶潮流的年纪，那时上海的消费和情绪都处于上升曲线，我去过也写过不计其数的独立咖啡馆和宾馆酒店咖啡馆，常去的连锁咖啡馆是“真锅”，它的创始人是真锅国雄。至今回想起来，我对早期的“真锅”仍是怀有好感的，尽管它后来式微了。早期“真锅”咖啡店堂普遍宽适、明亮，毫不逼仄，吧台后面制作咖啡的是围着白绿相间围裙的清爽男性。他们剪着寸头，手指修长而白皙，有点矜持，手艺却很精湛。我还记得“真锅”的法国香榭和蓝山，记得冬日窝在店内沙发看书的那份闲适。同一时代还有“上岛”“两岸”“迪欧”这类复合型休闲餐饮咖啡店，它们如雨后春笋般在上海出现，群雄割据，然后又慢慢淡出视野，难以尽数其中的热情与冒险的罗曼史，如同我们逐渐远去的青春。

　　如今上海的咖啡店数量已经多达8500家，远超纽约、东京、伦敦和巴黎，是全世界咖啡店数量最多的城市，平均每平方千米有约1.25家咖啡店。在咖啡店密度最高的南京西路，每平方千米多达57家。在我生活的新华路街道，也星罗棋布着各种维度的咖啡馆：上海的第一个咖啡戏剧节在街道辖区内的“上生新所”哥伦比亚花园；凯田路是这一带最年轻的马路，坐落于原上钢十厂改造而成的商贸片区——长宁国际，它将这个CBD（中央商务区）一分为二，极具金属质感，是一条鲜为人知却卧虎藏龙的咖啡街。

　　上海连锁咖啡市场也不断迭代，如卖空间的“星巴克”“Costa”、卖产品的“瑞幸”“Manner ”“Nowwa”、卖审美的“M-stand”“Seesaw”“蓝瓶”咖啡……他们都将上海作为第一线下战场。当“喜茶”“茶颜悦色”等茶饮新消费的烈火被资本扑灭，咖啡行业却仍在大举扩张，一些咖啡头部品牌拿到融资之后，使得一个区域的该品牌咖啡馆数量在短期里翻几番，并试图抢下更多地盘。不过，这些品牌除了单纯抢占市场空间外，还应持续加固“护城河”，夯实核心竞争力，才有可能守住江山，甚至破圈增长。听过一句话，上海未必是最赚钱的咖啡市场，OB欧宝体育但一定是品牌成长土壤最好的城市。

　　友人说，咖啡馆超过一个城市的饱和度反而对经济有反向破坏作用，说明大家忙碌的时间少了，焦虑的时间长了，咖啡馆成了偏安一隅成本最低的赋闲避风港。

　　壬寅年腊月廿八，午后收工，沐浴着晴冷的空气，我有种需要去堂饮一杯咖啡的迫切感。上海最不缺的就是咖啡馆，但意随心动，下意识地，我去了坐落于华山路的“上咖咖啡”。

　　这里有着老上海格调，而非老上海的“画皮”。上海人对承载了几代人集体记忆的“上咖”是有强烈共情的，它的前世今生犹如一道有着古早荣光又缠绵悱恻的时光之链。这是“上咖咖啡”继肇嘉浜路店和四川北路店后的第三家线下实体店，额外承担着“华山·263老字号品牌馆”的导引功能。店内还陈设售卖铁罐装“上海牌”咖啡、麦乳精、乐口福、菊花晶等老派固体饮料，贩卖的不仅是情怀，更是国潮回归的信心。

　　以咖啡为核心，还原老上海咖啡最深沉的味道，“上咖咖啡”从咖啡的配比、咖啡豆的甄选、咖啡萃取方式等细节，试图逐一还原20世纪20～40年代海派生活情境。除了美式、拿铁、卡布奇诺等寻常品种之外，还有加了“光明”冰砖的阿芙佳朵、加入麦乳精的麦香澳白、加入乐口福的上海拿铁，产品线非常丰富。

　　海派咖啡馆在市中心已经非常罕见，南京东路的“东海咖啡馆”在打烊10多年后才在滇池路110号（原“仁记洋行”）重新开张。那是上海现存典型的安妮女王风格建筑之一。老店的招牌也无需浮华的堆砌，店内至今仍保留着用虹吸壶手工现煮咖啡的传统。比起用咖啡机炮制出的意式浓缩，小壶咖啡更加浓醇且别具老派品位。不同的是，“东海咖啡馆”以前是工薪格调，如今品位上了台阶，成了2.0版。

　　鲁迅先生有句名言：“哪里有天才，我是把别人喝咖啡的工夫都用在了工作上。”不过，鲁迅终究还是喝咖啡的，很多作家与咖啡馆的关系比与出版社的关系还要密切。有句名言：“我不在咖啡馆，就在去咖啡馆的路上。”巴尔扎克也曾说：“3万杯咖啡将是我人生的句点。”巴黎著名的“花神咖啡馆”还有专属的品牌电影《花神咖啡馆的情人们》，讲述了萨特与波伏娃的惊世爱情。

　　正月初八，我喝了开工后的第一杯咖啡，在“1927·鲁迅与内山纪念书局”买了一本《鲁迅信札藏笺》和日式咖啡“朝花夕拾”。这杯撒着茉莉和栀子花干花的拿铁，让我有了春节里独处片刻的惬意，甚至还得瑟起来发了个朋友圈：年过到这会儿，很多片段开始属于自己。

　　人到中年，有多少时光能真正属于自己呢？咖啡时间创造了无数碎片式快乐的连缀接续，于是才弥足珍贵吧！

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